Las últimas noticias no son muy buenas en pueblos como Pommard, Volnay o Savigny-les-Beaune.
He aquí algunas imágenes:
En esta zona no están teniendo especial suerte con el tiempo en las últimas añadas. Veremos qué sucede ante las fechas más próximas a las vendimias.
No todo el viñedo se ha visto afectado en la misma proporción, ya que han sido las zonas más bajas donde mayor acumulación de agua se ha producido pero no cabe duda de que la cosecha no será especialmente abundante.
Un saludo
Comenzamos con un vino de uno de los grandes Domaines «blancos» de Borgoña: Domaine Leflaive. Aunque su punto fuerte se centra en Puligny-Montrachet no cabe duda que también elabora muy buenos vinos en otras Apelaciones. En el caso que nos ocupa fue el Meursault 1erCru «Sous le Dos D´Ane» 2006. Una añada no especialmente agraciada pero que en este vino no mantiene mal el tipo. No es que sea muy potente, ni extremadamente complejo pero mantiene un buen nervio y cierta delicadeza de no excesiva madurez.
Como pasaba con el 2006 en blancos, el año 2004 en tintos no es especialmente agraciado (muchos comentarios de verdores causados por pirazinas supuestamente segregadas por una plaga de mariquitas) pero la verdad es que por todo lo probado hasta ahora creo que en casa de las hermanas Mugneret-Gibourg es una añada muy disfrutable y a tener en cuenta. Su Nuits-Saint-Georges 1erCru «Chaignots» 2004 así lo demuestra de nuevo. Un vino largo, intenso, aún relativamente joven, cárnico pero sin excesos, terroso y con buena base de fruta roja sutilmente puesta. Placer.
El Pierre Damoy Chambertin Grand Cru 1998 es un vino que gustaría a los amantes de la Borgoña más moderna y maderizada. Una pena en ese sentido. El paso por barrica enmascara un buen viñedo de una forma demasiado evidente y es algo que no me gusta demasiado. En fin, a seguir descorchando.
La boca del Michel Niellon Chevalier-Montrachet Grand Cru 2011 es tan completa que no sé qué más pedir a un vino. Maravilloso.
Me pareció algo decadente el Fougeray de Beauclair Fixin «Clos Marion» 2004 pero es que generalmente los vinos de esta bodega y yo tenemos nuestros más y nuestros menos. A la falta de una buena materia prima se le pone cierto maquillaje de ebanistería pero sin pasarse y al final queda un asunto demasiado hueco. Para las termitas.
Bastante bueno, entero y directo el Berthenet Montagny 1erCru «Cuvée Speciale» 2002. Un blanco más ligero que los de sus vecinos del norte pero que conserva un buen hacer y definición.
En Julio, más!
Un saludo
Borgoña es un inmenso océano con más de 450.000 productores en diferentes categorías y cuando uno se plantea trabajar a largo plazo con un Domaine debe probar bastantes cosas para así poder escoger alguna que le guste y apostar por ello.
Como saben los lectores de este espacio y los diferentes clientes que confían en nosotros, tenemos productores de Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, etc…pero nos faltaba incorporar un buen y clásico Domaine cuyo portfolio de vinos estuviera basado en esa gran Comuna de la Côte de Nuits que es Nuits-Saint-Georges.
Tras probar y visitar diferentes bodegas y poder ver la evolución de diferentes vinos a lo largo de diferentes añadas pienso que hay un trío de Reyes que elaboran en esta Comuna. Muchas veces han salido vinos de Nuits por aquí en las diferentes Pistas y algunos de ellos pertenecen a ese terceto de, para mí, grandes elaboradores de Nuits. Uno es Domaine Gouges, otro es Chevillon y el otro es Alain Michelot.
Nuits clásicos, raciales, elegantes, con gran aprendizaje de botella en botella para poder ver las diferencias entre los distintos viñedos. Y Alain y su hija Elodie son especialistas en ello tras formar la cuarta y quinta generación respectivamente a cargo de este Domaine familiar. Enormes vinos y enormes personas.
Hoy en día manejan 8 hectáreas de viñedo, estando la mayoría en Nuits-Saint-Georges aunque también poseen media hectárea en Morey-Saint-Denis y desde el año 2010 una pequeña parcela en arrendamiento en el Clos Vougeot.
Su vinificación es muy clásica y tradicional, usando diferentes porcentajes de raspón según venga la cosecha, criando los vinos prácticamente sin trasegar (sólo antes del embotellado) y usando en torno a un 25-30% de roble nuevo en los diferentes Premier Cru que poseen (menos porcentaje en los Village y Bourgogne regionales). las crianzas son largas, durando de 18 a 22 meses más o menos.
El rango de vinos que poseen es alucinante, empezando por un soberbio Bourgogne Rouge procedente enteramente de viñedo situado en el término de Nuits-Saint-Georges plantado en los años 60. También, dentro de los genéricos, elaboran un Bourgogne Blanc pero aún no he tenido la oportunidad de probarlo así que poco puedo decir del vino.
Dentro de los Village, elaboran tres vinos diferentes:
1) Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes, procedente de un viñedo de 55 años de edad que está situado justo debajo del 1erCru Bousselots.
2) Nuits-Saint-Georges Aux Champs-Perdrix (no confundir con un Premier Cru que tiene el mismo nombre) que procede de un lieu-dit situado en la parte más alta de la Côte en el lado más cercano a Vosne-Romanée.
3) Morey-Saint-Denis procedente de un viñedo de 1955.
Los Premier Crus son variados, empezando por un monopole blanco situado en Nuits: «En la Perrière Noblot» y siguiendo por un conjunto delicioso de parcelas en Nuits-Saint-Georges dedicados al cultivo de la Pinot Noir:
1) Aux Champs-Perdrix: Premier Cru muy diminuto (0,73 ha en total) situado en el lado más cercano a Vosne-Romanée. La parcela de la familia Michelot se plantó en 1936 y 1937 sobre un suelo con uno de los más altos porcentajes de caliza en todo Nuits.
2) La Richemone es un viñedo que también está en ese lado más cercano a Vosne-Romanée y que una pendiente media del 11% y exposición este muestra un vino con marcado carácter de fruta roja y notas forales. El carácter del suelo es muy similar al del anterior viñedo, con bastante caliza en la base y una textura limo-arcillosa sin una gran superficie de suelo.
3) Aux Chaignots es el tercero de los viñedos de los Michelots situado en la parte más norte de Nuits y cercana a Vosne-Romanée. Algunos lo conocerán por haber probado este viñedo en manos de las hermanas Mugneret-Gibourg dentro de nuestros Domaines (grandes amigas de Elodie Michelot) y e sun viñedo bastante más escarpado que los anteriores, llegando en algún punto a alcanzar una pendiente del 20%. Sutileza, elegancia, tiempo…
4) Les Pôrets-Saint-Georges es un magnífico viñedo situado en esa banda mágica de parcelas en Nuits a una altura de 250-270 m sobre el nivel del mar y que constituyen la jerarquía máxima de parcelas en esta Comuna. Éste y los tres siguientes componen parte de ese conjunto de viñas. Esta viña de los Michelots es propiedad del tío de Elodie y 2010 será el último año que lo vinifiquen porque pasará a su primo, quien hará vino también. Intentaremos traer algo porque merece la pena.
5) Les Cailles es un premier Cru no excesivamente empinado (no pasa del 8% de pendiente) y los Michelot tienen viña en dos parcelas dentro de él. La mayor parte es un terreno de viñedo plantado en 1938 y que representa el 75% de lo que poseen, y el otro 25% de viña en Cailles se plantó a mediados de los años 60. Un vino que muestra un perfil mucho más elegante y «femenino» (no me gusta mucho este término) que otros y que enamora desde el primer momento.
6) Les Vaucrains es otro gran viñedo que se establece en esa zona privilegiada de Nuits y que los Michelot han ido replantando en diversas épocas: 1971, 1983 y 1990. Como ven, parte de la viña que poseen no es especialmente vieja pero esa pendiente del 15% unida a su exposición E-NE y a la abundante caliza y textura arcillo-limosa hacen que el vino esté dotado de una gran profundidad. Un gran vino, y si son capaces de esperar unos años a que se redondee en botella, me lo agradecerán. Recordamos con pasión un 1992 bebido no hace mucho tiempo…
7) Les Saint-Georges es quizá uno de los viñedos más renombrados y famosos de toda la Côte ya que también es de los más antiguos puesto que hay referencias de viña plantada ahí en el año 1000 y 1023…pero bueno, en el caso de Alain Michelot se replantaron las viñas en 1978. Un vino profundo, procedente de un suelo profundo con bastante contenido calcáreos y orientado al este, que no desentona para nada con lo que debería ser un Grand Cru.
También poseen un Premier Cru en Morey-Saint-Denis (Les Charrières) pero tampoco lo he probado en varias ocasiones como para poder sacar una conclusión más certera. La última visita a la bodega nos dieron de barrica y es cierto que estaba rico pero yo me quedo con su magnífico trabajo en Nuits-Saint-Georges.
Como comentaba anteriormente, desde 2010 disponen por arrendamiento de una parcelita de viña en el Clos Vougeot. Son viñas plantadas en 1972 y que les da para producir 3-4 barricas. Están situadas en la parte más alta del Clos (¡¡¡menos mal, así no habrá inundaciones como pasa en la parte baja cuando llueve mucho!!!) casi lindando con la parte sur del Grand Cru Grand Echézeaux. Han firmado un acuerdo para trabajar a largo plazo en ese viñedo y desde luego, lo probado de barrica ha sido soberbio.
Como ven, un nuevo Domaine en España basado principalmente en Nuits-Saint-Georges (ya que incluso su Bourgogne Rouge es de viña enteramente situada allí) y que nos ayuda a ir completando nuestra selección. Nos gusta Nuits, nos gusta la Pinot Noir, y nos gusta el excelente trabajo que ha hecho Alain Michelot y que ahora viene haciendo su hija Elodie.
Un saludo
Las pistas de este mes las voy a centrar en vinos de Pierre Bourée, dejando otras referencias probadas para las Pistas del mes de Junio. El motivo ha sido la visita de Jean-Christophe Vallet a España y la buena sesión de vinos que hemos podido probar con él. No cabe duda de que tengo un especial aprecio a este oasis de Pinot Noir clásico que es esta bodega, ya que fue la primera que empezamos a importar desde Borgoña. Siempre el trato ha sido exquisito y la impresión que se ha llevado Monsieur Vallet ha sido magnífica.
Sigue estando delicioso pero aún algo primario su Bourgogne Rouge 2010 procedente de viñas en Gevrey-Chambertin, Brochon y algo en Fixin y Marsannay. La añda me gusta en toda esta zona norte de la Côte de Nuits y es un punto de partida perfecto para conocer los vinos de esta bodega.
Su Fixin «La Croix Blanche» 2010 muestra un perfil más potente, con mucha más fruta negra, restos de ceniza, tierra y un toque ahumado sutil. La boca es más potente, más rústica y es un vino que en esta añada muestra un perfil más clásico que en sus anteriores 2009 y 2008. Rico.
El Pernand-Vergelesses Blanc 2011 va subiendo y subiendo en calidad. Por fin han conseguido comprar el viñedo de donde sale y el trabajo desarrollado se ha ido superando poco a poco. Un vino complejo, amplio, y que sorprendió a mucha gente en la degustación realizada. Siempre he pensado que en esta zona se va a asentar un gran futuro de vinos blancos borgoñones así que veremos su evolución a lo largo de los años próximos.
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Abrir una botella del Bourgogne Rouge 2008 y ver qué bien se conserva nos vuelve a ilusionar con los vinos de esta difícil pero interesante añada. El Gevrey-Chambertin 1erCru «Champeaux» 2002 muestra una austeridad que me gusta. Añada fácil de beber, no esperen un vino potente pero sí disfruten de la complejidad que nos ofrece la localización de la parcela. Sutil, elegante y con cierto toque etéreo que invita a nadar en la copa.
El Gevrey-Chambertin 1997 no engaña. Tanino mucho más duro, potencia contenida, cierta rusticidad y toque cárnico que invita a la paciencia. Muy bueno el Gevrey-Chambertin 1erCru «Cazetiers» 1982. Añada difícil, con bastantes lluvias y calor final pero los viñedos más fríos parece ser que se conservan mejor (lástima de un, para mí, oxidado Mazys-Chambertin Grand Cru 1982) y este vino con más de 30 años a su espalda así lo demuestra.
El Chambertin Grand Cru 2001 volvió a darnos momentos de enorme placer. Nos gusta la añada, nos gusta ese perfil un tanto animal que aún preserva el vino, nos gusta su profundidad, ¡nos gusta todo!
Terminamos con una sesión en torno a vinos del 2008: Gevrey-Chambertin, Gevrey-Chambertin «Clos de la Justice», Gevrey-Chambertin 1erCru «Champeaux», Gevrey-Chambertin 1erCru Cazetiers y Chambertin Grand Cru. Una excelente representación de viñedos situados en Gevrey-Chambertin en una añada interesante y que era como estar en una escalera…cada vino daba un pasito sobre el anterior. Eso sí, el Chambertin está aún en pañales pero apunta momentos gloriosos.
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Un saludo
La historia reciente de este Domaine hay que buscarla allá por los años 80 cuando, estando prácticamente abandonado, fue comprado por la familia Saier y encargaron a Thierry Brouin la renovación entera de esta histórica casa.
Actualmente controlan 10,72 hectáreas siendo su famoso Clos des Lambrays el buque insignia de la bodega (8,66 hectáreas de las cuales controlan casi el 99%). Pero no solamente hacen este vino ya que su Morey-Saint-Denis Premier Cru ( procedente de La Riotte con 0,12 hectáreas de viñas plantadas en 1970 y de Le Village con 0,22 hectáreas plantadas en 1981) es un fiel reflejo de lo que esta Comuna puede llegar a producir. También poseen 1,06 hectáreas en las parcelas Les Larrets y La Bidaude de donde sacan su Morey-Saint-Denis Villages.
Podrían pensar que es un Domaine basado íntegramente en Morey-Saint-Denis pero esto no es así ya que también poseen 0,37 hectáreas en el Premier Cru Clos du Cailleret (de 1947)my 0,29 hectáreas en el Premier Cru Folatières (de 1980), ambos en Puligny-Montrachet y compradas en 1992 a Jean Chartron.
Si nos centramos en su famoso Clos, hay que decir que ya existían documentos que lo citaban allá por el año 1365 dentro de los escritos de la Abadía de Citeaux. Cuando hubo la expropiación de tierras tras la Revolución francesa, el Clos fue dividido entre 74 propietarios diferentes y no fue hasta 1836 cuando se volvió a reunir en manos de la familia Joly, négociants en Nuits-Saint-Georges. Luego, en 1865 fue comprado por Albert Rodier y en 1938 pasó a manos de la familia Cosson quienes sometieron a esta histórica casa a un abandono preocupante.
Fue en 1979 cuando entraron los hermanos Saier junto a Rolland Pelletier a hacerse cargo del Domaine. En ese momento el Clos fue clasificado realmente como un Premier Cru y gracias a la insistencia (comparándolo con otras parcelas de la zona) y pago de tasas por parte de los Saier, fue elevado a Grand Cru el 27 de Abril de 1981.
Como hemos comentado antes, los Saier encargaron a Monsieur Brouin la puesta en marcha de su nuevo proyecto. Parte de las viñas del Clos se replantaron a principios de los años 80 por lo que durante esos años el vino se vio un poco resentido en su calidad, y no ha vuelto a ser lo que era hasta ya los años 90.
En 1994, y tras numerosos problemas, los Saier pusieron a la venta el Domaine y fue comprado por el alemán Günter Freund, quien siguió manteniendo al señor Brouin al mando del mismo en viña y elaboración de vinos.
No busquen vinos muy machacados por las maderas (50% de madera nueva en su Grand Cru aproximadamente) en este buen Domaine. Piensen en viticultura orgánica razonada, bajos rendimientos ya que usan clones poco vigorosos, alto porcentaje de raspón en sus vinos sobre todo en añadas maduras, vinos sin filtrar, puros, honestos y que muestran algunas de las mejores caras de esta Comuna.
¡No se los pierdan!
Un saludo
Comienzan estas Pistas con uno de los mejores productores de Chablis para mi gusto y su rico Dauvissat 1erCru Forets 2008. Un vino que aúna concentración, electricidad, profundidad y que se muestra en un buen estado para beber. Sí es cierto que la botella tenía un leve puntito de más madurez de la esperada pero eso no ensombreció su disfrute.
Mucho más vibrante se mostró el Michel Niellon Chassagne-Montrachet 1erCru Chaumées-Clos de la Truffiére 2007 compartido con unos amigos en una noche memorable. Potencia contenida, voltios a tope, suelo, largo. Para seguir soñando…
Hay una cosa que siempre admiro en un productor de vinos y es que tenga un estilo propio bien definido. Uno de ellos es Coche-Dury y su Bourgogne Chardonnay 2007 y su Meursault 2006 así lo demuestran. Son vinos que llevan unas cuantas revoluciones más frente a otros productores en Meursault. Su electricidad y vibración hacen que se te pongan los pelos de punta. Enormes y deliciosos.
Muy rico el F. et A. Jobard Meursault 1er CRU Blagny 2002 y me gusta el envejecimiento que ha tenido el Bouchard Pere et Fils Meursault 1989. Aromas trufados, amielados suaves, boca contenida pero con esqueleto acídico presente. Un clásico Borgoña blanco bien envejecido.
Creo que hay que exigirle un poco más al Roulot Meursault 1er CRU Charmes 2007 siendo de este excelente productor y en una añada que me seduce. El vino está bien pero no me enamora demasiado. Lo veo algo agotado y posiblemente la botella no está en su mejor estado. Dudas…
No suelo hablar de vinos que me han decepcionado pero hoy haré una excepción porque creo que hay que avisar a navegantes. ¿Cómo cargarse un vino de un viñedo majestuoso? La respuesta la tiene el Jacques Prieur Meursault 1erCru Perrières 2009. Un amasijo de roble que sólo da opción al olvido.
Con Mugneret-Gibourg probamos la serie de 2010: Bourgogne, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges 1erCru Chaignots, Chambolle-Musigny 1erCru Feusselottes, Gevrey-Chambertin 1erCru, Echézeaux Grand Cru, Ruchottes-Chambertin Grand Cru y Clos Vougeot. Viendo la cara de felicidad de algunos amantes de Borgoña que estaban presentes poco más puedo añadir.
Estaremos pendientes de Mayo…
Un saludo
Una vez que he acabado de contar mis impresiones acerca de las últimas añadas de los Domaines con los que trabajamos y antes de seguir con el recorrido sobre bodegas de Morey-Saint-Denis quee staba haciendo (la próxima parada será acerca del Domaine des Lambrays) creo que hay que hacer un inciso breve que lo uno a mi última publicación en mi otro blog de Baba O´Wines.
Como saben, Luis Gutiérrez ha sido designado para catar para Parker los vinos de España, Argentina y Chile y esto ha provocado la salida de Neil Martin de las «cataduras» de vinos españoles.
Dirán…¿Y qué tiene que ver esto con Borgoña? Pues es fácil. Este reajuste ha llevado a Martin a encargarse de catar, entre otras cosas, los vinos de la Côte D´Or y Mâcon (Chablis lo hará David Schildknecht) así que supongo que también la Borgoña más fina será beneficiada frente a engendros varios.
Hecho este apunte (no me importaría tener el trabajo de Martin en la Côte D´Or) volveremos en breve con las Pistas del mes y con el fantástico Domaine des Lambrays.
Un saludo
Las Pistas borgoñonas de este mes pasado nos llevan a un delicioso Michel Niellon Chassagne-Montrachet 1erCru «Les Vergers» 07 que se mantiene todavía en buena forma primaria y juvenil. No va a desarmar ninguna boca porque va domándose con calma pero aún le queda un buen recorrido.
Muy pétreo, directo y afilado el Patrick Piuze Petit Chablis 2012. Como se enteren los coreanos igual deciden modificar su armamento…
Me encanta el Les Héritiers du Comtes-Lafon Mâcon-Bussière «Monsard» 2007 con ese carácter cítrico que aún conserva y no carente de volumen en boca, longitud y cierta untuosidad.
Ghislaine Barthod Bourgogne 2007: bebible, bebible y más bebible esta Pinot Noir. Con lo cual me apetece más, más y más. Esta botella estaba en un momento delicioso de consumo. Juntándose esas violetas con las especias y matices terrosos el asunto da un vino magnífico. ¡Beban!
Me encanta ese estilo tan austero del Henri Gouges Nuits-Saint-Georges 2006. Creo que, por lo comentado en bodega no hace muchos años, están intentando dotar a los vinos más básicos de un perfil algo más accesible y la verdad es que este Village del 2006 se bebe francamente bien a pesar de ser todavía ciertamente algo joven.
A mi Simon Bize es un Domaine que me ha dado más placer en vinos tintos que en blancos y este Bourgogne Blanc 2007 me vuelve a ocasionar la misma opinión. El vino está bien pero creo que se le podría pedir un poquito más en esta excelente añada blanca. Demasiado hecho, plano y correcto.
Por ahora no les cuento más. A ver en Mayo qué aparece debajo del corcho borgoñón.
Un saludo
Nuestra última visita en este apasionante viaje nos llevaba a visitar a la bodega que importamos en Savigny-les-Beaune. Allí nos esperaba Lucien y su hijo Guillaume, propietarios del Domaine Camus-Bruchon.
Ya he hablado largo y tendido de este maravilloso Domaine pero tras la visita realizada creo que ni ellos mismos son conscientes del tremendo nivel de vinos que están haciendo actualmente. 2010 ha sido su primera añada en donde se empieza a trabajar algo con raspón y la primera copa lo atestigua: Savigny-les-Beaune 2010. Un maravilloso Village en esta añada clásica de Savigny que muestra un buen equilibrio, con nariz ampliamente perfumada y una buena longitud con apabullante estructura. Delicioso.
El Savigny-les-Beaune Pimentiers 2010 muestra una nariz más cerrada y sus catorce meses de barrica están aún presentes en un punto alto. La boca es enorme, aún potente, tánica pero con gran profundidad. Muy bueno.
Más duro aún se encuentra el Savigny-les-Beaune Grand Liards 2010 pero muestra un perfil más enfocado hacia la parte de fruta negra que las flores y fruta roja que tenía Pimentiers. En la boca es potente, largo, pero aún un poco crudo en este mes de Noviembre (que es cuando se probó)
El Savigny-les-Beaune 1erCru Laviéres 2010 muestra una aromática de ciruelas, toques cárnicos, especiados y tostados leves. En boca el vino es tremendamente elegante, sedoso y fácilmente bebible y accesible. Muy rico.
El Savigny-les-Beaune 1erCru Narbantons 2010 es más fino en nariz, más floral, y quizá para mi más terroso y profundo en sus sensaciones. La boca tiene gran materia, es largo, potente, con maravilloso equilibrio y creo que es un vino que puede dar un placer infinito en unos años.
Lástima la sensación olfativa del Beaune 1erCru Clos du Roi 2010…¡esa especie de caldo de pollo no se iba ni queriendo! La boca fina y elegante…habrá que probarlo de nuevo.
El Savigny-les-Beaune 1erCru Gravains 2010 muestra el perfil más pétreo de los Premier Cru de Savigny probados. Una roca en potencia que debe pulirse en la botella pero que muestra grandes sensaciones.
El Pommard 1erCru Arvelets 2010 está pasado de revoluciones en la barrica y el mismo Guillaume nos lo dio a entender. Pero disfrutamos de lo lindo con un Savigny-les-Beaune Pimentiers 1985 y un Savigny-les-Beaune Grand Liards 1985. Sin duda, Savigny en esta casa envejece bien.
¡Fin del viaje! (salvo alguna cosa más que nos guardamos en el recuerdo)
Llegábamos a primera hora de la mañana a este Domaine que tanto fascina a muchos enamorados de Borgoña (entre los que me encuentro) para encontrarnos de nuevo con esas dos personas tan encantadoras, amables y elaborados de grandes vinos como son las hermanas Mugneret-Gibourg.
Tras una previa hablando de múltiples cosas bajamos a la cava para empezar con un mastodóntico Bourgogne 2011. Digo lo de mastodóntico porque el vino me pareció algo desequilibrado, tánico en exceso y con una madera demasiado presente. Probado de barrica quizá haya sido uno de los Bourgogne Rouge de esta casa que menos me ha gustado en sus últimas añadas en estas primeras fases evolutivas.
Tras el desastre que tuvieron en las Navidades del 2010 en algunas parcelas de donde procede su Vosne-Romanée Village era realmente interesante ver cómo habían recuperado el rumbo probando su Vosne-Romanée 2011 en barrica. Realmente apasionante este vino. Tiene todo lo que me gusta de esta Comuna, con sus notas florales, especiadas, terrosas, un vino largo con la madera bien puesta sin molestar aún y que puede dar un gran placer en el futuro.
El Nuits-Saint-Georges 1erCru «Chaignots» 2011 muestra una nariz tremendamente cerrada que no me permite ir más allá de cuatro percepciones que no desagradan pero no puedo situarles un contexto más amplio. En boca es bastante sedoso, amable, con esa carnecita de Nuits pero del lado más Vosniano que lo hace perfectamente penetrable. Cuando se abra en nariz, sacaremos mejores conclusiones.
El Chambolle-Musigny 1erCru «Feusselottes» sigue pareciéndome de las mejores interpretaciones que uno puede encontrar en esta parcela. Un vino poderoso, profundo, más potente en esta añada que en la 2010, menos abierto, más contundente en sus matices de fruta, menos floral y sutil, más armado pero delicioso.
Fantástica evolución de la parte de viña más joven de Ruchottes-Chambertin que sigue saliendo etiquetada como Gevrey-Chambertin 1erCru (me huele que, dado el nivel del vino, pronto todo será Ruchottés-Chambertin). Un vino que año tras año aumenta en placer, complejidad, profundidad. Aquí se le ve poco dominado por la madera y sí con gran nariz de fruta negra y matices cárnicos y especiados. En boca es vibrante, con una gran entrada que recuerda a algo eléctrico…no apto para paladares dormidos. 😉
La mezcla de viñedos (tienen en dos zonas) para hacer un único embotellado de su Echézeaux Grand Cru creo que aporta una interesante complejidad a este vino. Una zona más potente, más rústica, más de fruta negra y concentración especiada sirve de base para mezclarla con uvas de otra zona más floral, más etérea, sutil…¿el resultado final?: Un vinazo.
El Ruchottes-Chambertin Grand Cru 2011 recuerda al Gevrey-Chambertin 1erCru que les hablaba pero con más de todo. Siempre es uno de los vinos que más me gusta en esta casa y volvió a enamorarme. Si es que soy fácil…
El Clos Vougeot Grand Cru 2011 era un magnífico cerrojo desde mi punto de vista. No porque estuviera cerrado el vino, si no porque te atrapa y no deja escaparte. Las sensaciones vividas en el grupo ante este vino y esta visita quedarán en el recuerdo. A veces es difícil expresar emociones…
Una vez más, salimos gozando de la amabilidad y de los vinos de este excelente Domaine con el que nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar.
Un saludo
Borgovinsl: Vinos desde el viñedo a su copa 